13.6.2017

Mercedes A (w168) ilmamassamittarin korjaus

Taas tapahtuu.
Ostimme noin vuosi sitten käyttöauton myyjän saatesanoilla "kaikki tyyppiviat korjattu". Kuinka ollakaan, vuosipäivänsä kunniaksi A-Mersuun ilmestyi muutama tympeä oire:
  • huono tyhjäkäynti kylmänä
  • järkyttävä nykiminen moottorin kuormitusta muutettaessa (kiihdytys, ylämäki)
  • ei vastaa kaasuun, ts. ei ota kierroksia edes vaihde vapaalla vaan röpöttää
  • tasaisella pintakaasulla kulkee siististi, kunhan saa vauhtiin
  • ottaa kierroksia ja käynnistyy vain kaasua nopeasti pumppaamalla
Omatoimihuoltamon tekemien sytytystulppien (26e), puolapaketin (99e), akun (115e), ilmansuodattimen (12,9e) ja polttonestesuodattimen (35,9e) vaihdon sekä kaasuläppäkotelon ja ilmamassamittarin anturin puhdistuksen (spray 11,9e) jälkeen konstit vianetsintään olivat jo hieman vähissä. Mahdollisia epäilyttäviä vikakohteita olivat enää joko polttonestepumppu (317e tai 474e) tai ilmamassamittari (1890e). 

Näiden vikojen mittaamalla todistaminen on kuitenkin vaikeaa ilman työkaluja tai erikoistyökaluja (huom: jos omistat OBD-vikakoodilukijan tai harkitset sellaisen hankkimista, älä koskaan osta vm. 2002 vanhempaa autoa).

Korjaamon vikadiagnoosi

Vikakoodi P0170 ja kaverit.
Vein temppuilevan A-Mersun Koneasennus Hannulan tarkasteltavaksi työmääräyksellä vikakoodien luku ja polttoainepumpun paineen/tuoton mittaus. Korjaamon raportti oli mielestäni surkeaa luettavaa (paitsi niiltä osin, kuin siinä todettiin polttonestepumpun olevan ehjä), sillä ilmamassamittarin hajoaminen on todennäköisesti kallein mahdollinen kyseiseen autoon mahdollisesti ilmaantuva yksittäinen vika.

Raportilta useaan kertaan löytyvä vikakoodi P0170 viittaa ilmamassamittariin ja loput koodit ovat todennäköisesti peräisin aiemmansta akun vaihdosta.

Pro tip: korjaamoa valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota korjaamolla käytettävissä oleviin testilaitteisiin - Mercedeksen oman Star-laitteiston lisäksi ainakin Boschin KTS5xx -sarja lukee esi-OBD -aikakauden Mercedeksestä tietoja ja nollaa vikakoodit.

Korjausvaihtoehdot

Jos auton tilanteesta olisi halunnut löytää jotakin hienoa, niin ainakin vika löytyi epäiltyjen listalta. Koska A-Mersun alkupään mallien ilmamassamittari on yhdysrakenteinen osa moottorin ohjausyksikköä (!), vaihtoehtoja korjaamiselle on oikeastaan neljä:
  1. Uusi ECU (2140e sis. ohjainlaitteiden ohjelmointityö 250e, Veho) 
  2. ECU:n lähettäminen ulkomaille huoltoon (ACtronics / ECU Testing n. 250e sis. postit) 
  3. ECU:n korjaaminen itse (varaosa 33,5e sis. postit)
  4. Mersun työntäminen sillalta (ilmainen)
Naurettavan hintainen varaosa luukun 1 takana ei ollut oikeastaan edes vaihtoehto, mutta vaihtoehtoja 2 tai 4 saattaisin jo harkita - mikäli vaihtoehdon 3 kanssa olisi tullut tyrittyä. En ole aiemmin korjannut moottorin ohjausyksiköitä, mutta Google ja Mercedes-aiheiset foorumit antoivat parin harkintapäivän aikana lisää mielenrauhaa siitä, että operaatio saattaisi olla tehtävissä.

Tuumasta toimeen. Katsoin autosta ECU:n sarjanumeron (A 026 545 05 32 [4]) ja tilasin sen perusteella tarvittavat osat Ebaysta (jälkihuomiona: myyjän internet-sivuilta osan olisi saanut vielä edullisemmin). 

Kirjattu kirje, näitä on aina kiva seurata netissä.
Noin viikon odottelun jälkeen kirjattu kirje odotti postissa. Kuoren sisältä paljastui melko vaatimattoman kokoinen ja näköinen vastuspari:

Ohut, lasinen vastuspari - lämmitettävä / ei-lämmitettävä.
Olin jopa lievästi pettynyt nähdessäni millaisen osan rikkoutuminen tekee autosta hyppykepin. Vanhaa mainosta mukaillen: "Ompas pieni / Ota se, niin yllätyt".

Korjausta valmistelevat toimenpiteet - Akun ja ECUn irrotus

Akku apumatkustajan jalkatilassa. Miinusnapa irti.
Kotiin päästyäni irroitin autosta akun miinuskengän. Ohjeet akun löytämiseksi löytyivät Bert "Lofty" Rowen A-Mercedes-sivustolta.

Sivusto vinkkaa myös seuraavaa: akkukenkää takaisin laittaessa on hyvä huomioida, ettei auton virta ole päällä ja että esim. parkkivalot ovat päällä. Näin virtapiirissä on kuormaa ja mahdollinen kytkemisestä aiheutuva virtapiikki tasoittuu (eikä sekoita ECUa).

ECUn johtosarja irti.
ECUun kahdella liittimellä kiinnittyvä johtosarja oli helppo irrottaa ennen ohjainyksikön kiinnityspulttien irrotusta. Ylemmän liittimen kylkiä liu'utettiin ylös ja alemman liittimen kylkiä vastaavasti alas, jolloin liitin irtoaa ohjainboksista lähes itsestään. Liu'ut olivat hieman jäykät siirreltäväksi, mutta liitintä ei kannata yrittää repiä irti ennen kuin lukitus on avattu. Tästäkin aiheesta löytyy lisää Loftyn sivuilta.

Irti on.
Kun johtosarja oli irti, ECU irtosi autosta avaamalla kolme kiinnityspulttia ilmansuodatinkotelon kyljestä ja irrottamalla pari imusarjan putkiliitosta (ei vaatinut työkaluja).

 
VDO / Siemens ECU A 026 545 05 32 [4] - Mercedes Benz A W168 1.4 vm. 1998
Ohjainlaite kädessä siirryin valmistelemaan leikkauspöytää.

Kuinka ohjainlaite avataan?

Leikkauspöytä, potilas, varaosat ja työvälineet.
Aloitin valmistelemalla tarvikkeet (pari ruuvimeisseliä, kolvi, ohutta tinaa, yleismittari, torx/ruuvikärkisarja) ja puhdistamalla ohjainlaitteen ulkoisesti pölystä ja rasvasta.

Tämän jälkeen katsoin ja sisäistin avaamisohjeet muutamalta Youtube-videolta:




Kun videot oli katsottu, oma ohjainlaite oli helppo korkata.

Kiinnikerauta numero yksi.
Liittimiä ympäröivien rautojen poiston jälkeen kotelon kansi aukesi reunoilta.

Kuin jouluna - paketti aukeaa.
Vanhoja muoviosia sai vääntää jopa epämiellyttävän suurella voimalla ja paikoitellen tilaa ei ollut ainakaan liikaa. Kuvia minulla ei vääntelyvaiheesta ole, sillä operaatio vaati molempia käsiä.

Väliaika: Mistä on pienet ECUt tehty?

Pintaliitoskomponentteja kuin vuonna 1998.
Ohjainlaitteen piirikortti oli verrattain yksinkertainen ja samanlainen kuin Youtuben videoilla.

Tässä yhteydessä etsin netistä piirikortin mielenkiintoisimman näköisten sirujen datalehdet, ihan vain koska halusin tietää.

Kuinka pitkä on norsun Mersun muisti? Vastaus: 2MB
Muistipiiri: AMD AM29F200AB-120SE, 2MB CMOS 5.0 volt-only boot sector flash memory in 44-pin SO package. Temperature range -55°C to 125°C (datalehti)
Aivot. 16 bittiä, 2x2 kilotavua muistia ja 20 MHz.
Mikrokontrolleri: Siemens SAK-C167CR-LM, 16-bit microcontroller with 2 × 2 KByte RAM, 20 MHz CPU Clock, Temperature range − 40 to + 125 °C (datalehti

Takaisin aiheeseen - ECUn purku

Ohjainkortti irtoaa imukanavasta irrottamalla 8kpl torx -pulttia (T-20).

T-20 torx - ja salaisuudet paljastuvat.
Torx-avainta käsitellessäni koetin olla hieman tavanomaista varovaisempi, sillä jokaisen pultin ympäristössä oli vaanimassa iso rivi pieniä pintaliitoskomponentteja.

Piirikortti on irti.
Kun kaikki torx-pultit on irrotettu, piirikortti irtoaa imukanavasta (harmaan taustalevynsä kanssa) suoraan ylöspäin nostamalla. Ilmamassamittarin tytärkortti kiinnittyy alemman johtosarjaliittimen vasemmalla puolella näkyviin 11 tinapisteeseen ja kahteen pienempään torx-ruuviin.

Kortin irrotus imukanavasta.
"Suoraan ylöspäin nostaminen" on hieman harhaanjohtava tapa ilmaista tätäkin irti vääntämisen määrää. Imukanavan ja piirikortin taustalevyn välinen kumitiiviste oli paikoin ehtinyt tarttua kiinni melkoisen tiiviisti kuluneen 19 vuoden aikana.

Piirikortti ilman koteloa, ilmamassamittari etummaisena.
Kun piirikortin saa irrotettua imukanavasta, ilmamassamittariin pääsee viimein käsiksi. Etualalla näkyvä piirikortissa kiinni oleva musta mötkö (ilmamassamittari) oli siis taustalla näkyvän imukanavan aukossa piilossa.

Ilmamassamittarin lämmitettävän vastuksen vaihto

Ilmamassamittari ilmansuodattimen suunnasta.
Tässä vaiheessa massamittarin vastuksia ei pääse vielä vaihtamaan, sillä ne ovat koteloituna muovisen kanavan sisällä.

Kansi kiinnittyy neljällä klipsillä.
Vastuksiin pääsee käsiksi irrottamalla kannen. Jälleen kerran yksi muovinen osa, jota ei mielellään rikkoisi.

Kansi auki.
Massamittarin kansi suostui irtoamaan ehjänä pienen ruuvimeisselin kanssa suostuttelemalla.

Tässä kohden harrastetta pystytin ECUn piirilevyn kiinni pieneen ruuvipenkkiin, jotta molemmat kädet vapautuivat työskentelyyn.

Ilmamassamittarin vastukset näkyvissä.
Vastuselementtien lähempi tarkastelu osoittaa että taaempi, lämmitettävä vastuselementti on kärsinyt vaurioita. Etummainen elementti näyttää puolestaan samalta kuin paketin mukana saapunut varaosa.

Palanut vastuselementti.
Kolvin kanssa kikkailuista ei ole valokuvia käsien puutteen vuoksi, mutta vanha vastus irtosi siististi pinsettiotteella ja molempien päiden lyhyellä lämmityksellä. Kumihansikkaat laitoin valmiiksi käsiin jo seuraavaa vaihetta varten.

Uusi vastus ehjänä paikoillaan.
Koko homman ja kuluneen kuukauden hermoja raastavin hetki oli uuden, superhauraan ja pinsettikokoisen vastuksen asettaminen oikein päin oikeaan kohtaan. Paperituen ja parin yrityksen jälkeen tämä onnistui ja kolvihommatkin onnistuivat.

Koska ensimmäinen vastus oli kunnossa olevan näköinen, päätin koota boksin takaisin yhdeksi autoon sopivaksi osaksi ja kokeilla väli/lopputulosta.

ECU kiinni autoon, akku paikoilleen (huom varotoimet!) ja jännittävä kääntö avaimesta.

Voi ilmeen leveyttä, kun auto toimi jälleen normaaliin tapaan! Ei pätki, ei nyi ja vastaa kaasuun - on toisin sanoen ajokuntoinen.

Linkit

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti